Moda

«Il nostro marchio sta vivendo un momento di grande evoluzione. Restiamo profondamente legati alle nostre radici fiorentine, ma con uno sguardo sempre più innovativo e internazionale»: è ottimista Giuseppe Colotto, amministratore delegato di Vranjes Firenze, casa profumiera fiorentina da 42 milioni di euro di fatturato che recentemente ha ottenuto la certificazione B Corp.

L’export rappresenta oltre il 70% dei ricavi con una distribuzione equilibrata tra Europa e Asia. «È un pilastro strategico della nostra crescita – spiega Colotto -: ci consente di valorizzare il made in Tuscany come simbolo di eccellenza e autenticità nel mondo. Siamo presenti in oltre 75 Paesi, con 43 boutique monomarca, 33 shop-in-shop e 32 distributori esteri, oltre a 11 e-store che raggiungono più di 35 mercati. I nostri mercati principali restano Italia, Giappone, Medio Oriente e Regno Unito, dove abbiamo recentemente inaugurato la boutique di Mayfair, ottenuto uno spazio dedicato agli eau de parfum al piano terra di Harrods e siamo quasi pronti ad aprire un nuovo flagship store a Piccadilly. Sono aree in cui il marchio gode di un buon riconoscimento, ma vogliamo anche avvicinare nuovi consumatori, ampliando i canali e arricchendo il nostro portfolio prodotti per rendere l’esperienza Vranjes Firenze sempre più personalizzata, distintiva e oltre ogni aspettativa».

E aggiunge: «In Italia stiamo rafforzando la presenza retail con nuove boutique monomarca a Firenze, Milano e Bergamo, mentre all’estero proseguiamo la crescita nei mercati chiave come Giappone e Regno Unito, aprendo nuovi flagship store e consolidando partnership strategiche con department store e distributori selezionati».

L’espansione internazionale unita all’apertura di nuove boutique e al lancio strategico delle nuove collezioni di eau de parfum e hand care fanno prevedere una crescita a doppia cifra del fatturato per quest’anno. «Proseguiamo l’espansione retail con aperture mirate in città strategiche – precisa l’ad -. L’obiettivo è offrire un’esperienza fisica rinnovata e un’integrazione totale tra le nostre boutique e l’ecosistema digitale. Inoltre recentemente abbiamo lanciato le nuove categorie eau de parfum e hand care: è un’evoluzione che porta la nostra expertise olfattiva alla cura della persona e afferma il nostro ruolo di “scent power house” di riferimento». Un capitolo a parte merita l’attività di rebranding globale con il nuovo logo Vranjes Firenze: «Attraverso un linguaggio visivo e verbale più contemporaneo, stiamo rafforzando l’identità del brand e la nostra awareness internazionale» conclude Colotto.

La prima neve è già caduta, in anticipo. A Ulan Bator, capitale della Mongolia, si teme per un altro dzud, un feroce inverno, l’ennesimo e sempre più frequente evento meteorologico estremo che gela il terreno e condanna a morte le capre Hircus dalle quali si ricava il cashmere, l’oro bianco del Paese e della Mongolia interna, regione confinante e parte della Cina. Lo dzud del 2024 ha ucciso quasi il 12% delle capre, causando una perdita del 28% della produzione di cashmere, di cui quasi il 77% va in Italia, di gran lunga il primo Paese importatore, seguito dalla Francia con una percentuale di circa l’8%.

È quasi naturale, dunque, che sia una delle aziende simbolo del tessile italiano ad aver lanciato un nuovo programma di sostegno per gli allevatori della zona: con “Resilient Threads” Loro Piana darà sostegno per cinque anni ai pastori di cinque distretti particolarmente vulnerabili nella provincia di Sukhbaatar, in Mongolia, con progetti dedicati alla loro salute e alla protezione della biodiversità dell’area. «La loro tutela è anche la nostra», nota Pier Luigi Loro Piana, che nel 1986, quasi 40 anni fa, arrivava per la prima volta in Cina per conoscere da vicino questa produzione così preziosa.

Come è cambiata da allora la produzione di cashmere?
«Mio padre (Franco Loro Piana, ndr) iniziò a lavorare con queste fibre nobili già dagli anni 60, una scelta strategica. Nel 1986 ci fu però un momento di crisi, di penuria della fibra, e andai io. Da allora abbiamo stabilito contatti diretti con i produttori, anche grazie alla progressiva apertura del controllo sulla produzione del cashmere da parte del governo di Pechino. Abbiamo fatto capire loro la qualità che volevamo, orientandoli a produrla. Abbiamo aperto anche dei laboratori nel Paese per controllare la qualità della fibra prima di farla arrivare in Italia. Ci siamo profondamente impegnati per difendere la bellezza e la qualità del cashmere, la sua finezza, facendo capire agli allevatori che sarebbe stato loro interesse mantenere l’esclusività, il prestigio della fibra».

Fibra che però oggi è largamente usata anche nel fast fashion…
«Negli ultimi 20, 30 anni l’aumento della domanda ha portato gli allevatori a investire di più sulle quantità, a discapito della qualità di cui parlavo. Nel cashmere anche un solo micron fa una notevole differenza. I prezzi dei prodotti in cashmere del fast fashion restano bassi perché questi grandi gruppi ne comprano grandi quantità e le fanno lavorare in Paesi con manodopera a basso costo, come Vietnam e Laos. Noi abbiamo scelto un’altra strada, sostenendo gli allevatori che puntano sulla qualità, anche con riconoscimenti come il Loro Piana Cashmere Award, progetto lanciato nel 2015 e che da sempre curo con passione (l’edizione 2024 ha peraltro segnato un nuovo record, premiando una fibra dalla finezza di appena 12,8 micron, ndr)».

LuxExperience, il gruppo quotato a New York nato nel maggio di quest’anno dalla confluenza in MyTheresa di Yoox e The Net-a-Porter Group, ceduti dal gruppo Richemont, ha comunicato la cessione di The Outnet, piattaforma di moda off price, e di tutti i suoi asset, a The O Group LLC, gruppo di investitori che comprende Joseph Edery, fondatore e ceo di Icon Luxury Group, che supporta i marchi a cedere le loro rimanenze nel circuito off-price, e Ritesh Punjabi, ceo di Timeless Group of Companies, società che si occupa di retail e distribuzione.

L’operazione è stata pagata 30 milioni di dollari in contanti e il closing è atteso per il primo trimestre del 2026. Con la cessione di The Outnet LuxExperience procede nella strategia di ottimizzazione e riorganizzazione dei suoi marchi, ribadita anche dal ceo Michael Kliger, che ha commentato: «Siamo molto felici di aver trovato una soluzione ottimale sia per The Outnet sia per il nostro gruppo. La transazione permetterà a The Outnet di raggiungere il suo pieno potenziale con un modello di business indipendente. LuxExperience concentrerà pienamente le sue risorse dedicate all’off price nel creare il modello operativo snello necessario a Yoox per recuperare crescita e solidità finanziaria e permetterà di accelerare il nostro piano di trasformazione complessiva per ottenere una piattaforma efficiente per Net-a-Porter e Mr Porter».

Insieme a Myhteresa, Net-a-Porter e Mr Porter costuiscono il segmento lusso di LuxExperience, mentre Yoox, a questo punto da solo, copre l’off price. The Outnet, fondato nel 2009, aveva chiuso l’anno fiscale 2025 con utili per 260 milioni di euro. LuxExperience ha chiuso l’anno fiscale 2025 con vendite nette per 2,7 miliardi di euro, in aumento del 5,9% rispetto all’anno precedente, Ebitda Adjusted passato da 25,8 a 44,6 milioni di euro, con il margine salito dal 3,1% al 4,9% del fatturato.

All’inizio di settembre LuxExperience aveva comunicato l’intenzione di tagliare 700 posti di lavoro fra Stati Unti ed Europa, con 211 licenziamenti previsti in Italia, tra la forza lavoro di Yoox a Milano e Bologna. Un tavolo di crisi è stato poi aperto al Mimit, e nella riunione del 2 ottobre l’azienda ha annunciato la decisione di sospendere con effetto immediato la procedura di licenziamento collettivo, per individuare soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali. Le parti avevano inoltre convenuto che, durante il periodo di sospensione della procedura di licenziamento collettivo, il confronto sarebbe proseguito in sede aziendale attraverso un serrato calendario di incontri già fissati fra ottobre e novembre. La prossima riunione del Tavolo al Mimit è fissata per il 18 novembre.

Esiste una Venezia che non compare sulle cartoline. Fatta di ombre lunghe, nebbie improvvise, silenzi che parlano. È la Venezia al centro dello storytelling di Venice Noir, il festival dedicato alla letteratura di genere che trasformerà la città nella capitale internazionale del noir grazie alla partnership con il Theakston Old Peculier Crime Writing Festival di Harrogate (Inghilterra).

Dal 14 al 16 novembre 2025 il festival racconterà la letteratura di genere con tre giorni di tavole rotonde, presentazioni librarie e un panel di big italiani e internazionali della letteratura di genere: Ian Rankin, Carlo Lucarelli, Massimo Carlotto, Barbara Baraldi, Giancarlo De Cataldo, Paola Barbato, Anna Mazzola, Barbara Nadel, Clizia Fornasier, David Bishop, Andrea Molesini, David Hewson, Erin Kelly, Essie Fox, Gregory Dowling, John Bleasdale, Serena Cappelozza, Giampaolo Simi, Isabella Panfido, Lisa Hilton, Gaetano Savatteri, Philip Gwynne Jones, Marco Azzalini, Livia Sambrotta, Alberto Toso Fei, Marco Steiner, Gianni Dubbini Venier, Alessandro Marzo Magno, Fulvio Luna Romero, Giuliano Pasini e Tom Benjamin.

Tanti gli eventi collaterali: dal tour al tramonto che segue l’itinerario degli intrighi e del crimine, agli aperitivi e alle cene con gli autori, fino al giro in gondola in chiave noir.

Venice Noir non sarà soltanto una rassegna letteraria, ma una vera e propria esperienza per vivere la città di Venezia in modo inusuale: incontri con gli autori, percorsi turistici inediti, aperitivi letterari, cene a tema, il tutto guidato da atmosfere noir per vivere una Venezia sorprendente e finora quasi mai raccontata.

NEW DELHI – Dopo il Giappone, gli Emirati Arabi Uniti e il Brasile, le Giornate della moda italiana nel mondo hanno fatto tappa nei giorni scorsi in India con una serie di appuntamenti a New Delhi, Mumbai e Ahmedabad. L’iniziativa – pensata per rafforzare la presenza internazionale della moda italiana, sostenere l’internazionalizzazione delle imprese e promuovere una narrazione che unisca cultura, creatività e industria – è stata promossa dalla rete diplomatica italiana nel Paese asiatico e dal locale Istituto di cultura per favorire le sinergie tra imprese, designer e operatori del settore.

La rassegna si è aperta a New Delhi con una giornata che ha messo in dialogo creatività italiana e indiana. Moderati dal direttore dell’Istituto italiano di cultura Andrea Anastasio, i designer indiani David Abraham e Vidyum Singh hanno discusso di sostenibilità ecologica e sociale con lo stilista Francesco Corcione (Saman Loira). Il presidente di MinervaHub Matteo Marzotto, intervistato da Maria Silvia Sacchi di The Platform (testata partner dell’iniziativa), ha affrontato il tema dei legami tra India e Italia nelle produzioni di lusso, mentre il ceo di Kiton Antonio De Matteis ha animato un talk dedicato alla sartoria napoletana. Nel corso della serata è stata inaugurata anche la mostra “Italia è Moda” (aperta fino a fine dicembre, a cura di Clara Tosi Pamphili) dedicata alle eccellenze italiane nei settori del settore.

I protagonisti della tappa di Mumbai, ospitata negli spazi dell’Ice Factory Ballard Estate sono stati Alberto Racca (Gruppo Miroglio e Trussardi) e Claudio Marenzi (Herno-Montura). Carlo Capasa e Stefano Canali, rispettivamente presidente Camera nazionale della moda italiana e ceo del gruppo Canali, si sono collegati dall’Italia e da Los Angeles. Nel corso della serata, si è tenuta una sfilata a cura degli studenti dell’Istituto Marangoni in India in occasione del 90esimo anniversario dell’istituzione.

La chiusura della rassegna è avvenuta ad Ahmedabad dove c’è stato un focus su Jato e Jato India, tra le principali società di ricami per le aziende del lusso a livello mondiale. Jacopo Tonelli (Jato 1991 – MinervaHub) è intervenuto sul tema della creatività italiana e il suo influsso sulla moda mondiale, mentre Marenzi e De Matteis hanno analizzato la struttura dell’industria della moda italiana. La serata ha anche previsto un video omaggio all’icona della moda italiana nel mondo Giorgio Armani.

Mentre le vendite di moda sembrano arrancare sotto il peso della crisi – il presidente di Federmoda Confcommercio Giulio Felloni ha ricordato che negli ultimi 5 anni la spesa delle famiglie italiane in prodotti di moda è calata di quasi quattro miliardi di euro – gli outlet sembrano fare eccezione, anche grazie a una buona quota di acquisti fatti dai turisti. Ma non solo.

McArthurGlen: vendite 2025 in aumento

I Designer Outlet McArthurGlen – quattro in Italia: Serravalle (Al), Noventa di Piave (Ve) , La Reggia (Marcianise, Ce) e Castel Romano (Rm) – hanno registrato un primo semestre 2025 positivo rispetto allo stesso periodo del 2024, con una crescita del 5%, e «i saldi estivi hanno confermato il trend positivo, con un incremento del +9% in affluenza. Il gruppo si avvia così a chiudere l’anno con una nuova crescita rispetto all’esercizio precedente». Merito anche della clientela tra i 50 e i 65 anni: in base ai risultati della seconda edizione dell’Osservatorio Moda e Generazioni, realizzata da Doxa per McArthurglen, rappresentano quasi la metà (46%) dei visitatori dei quattro centri McArthurGlen in Italia e costituiscono la fascia d’età con la spesa media più elevata. La loro presenza incide in maniera significativa sul valore annuo complessivo, contribuendo per il 40% circa –, pari all’8% in più rispetto alle altre fasce d’età.

Le vendite tax free crescono più della media. Scalo Milano a +66% in un anno

A fare la differenza sono anche gli acquisti da parte dei turisti. Specialmente extra europei. Secondo una rilevazione di Global Blue e Scalo Milano Outlet&M0re, segmento degli outlet sta crescendo velocemente (+9% rispetto al +7% della media nazionale e di Milano) e, forte di una contribuzione alla spesa tax free del 12%, si sta affermando come un canale complementare al centro città. Anche la spesa media negli outlet è in aumento, attestandosi oggi intorno a 1.300 euro (+3%), a testimonianza di un posizionamento sempre più orientato verso un’offerta di fascia medio-alta. Nel primo semestre 2025, in particolare, da Scalo Milano Outlet & More ha registrato un aumento della spesa tax free del +66%, a fronte del +2% di Milano.

Investimenti in servizi, negozi e f&b: Torino Outlet Village e Castel Guelfo

In linea con questi dati positivi per le vendite, arrivano gli investimenti sui villaggi outlet italiani. Per il biennio 2024-25 proprio McArthurGlen aveva annunciato un investimento da circa 20 milioni di euro sul Designer Outlet di Serravalle (già il più grande in Italia e in Europa), mentre il Torino Outlet Village (gestito da Arcus Real Estate del gruppo Percassi) ha inaugurato lo scorso weekend (25-26 ottobre) la sua nuova veste dopo un ampliamento di 11.000 metri quadrati della superficie commerciale complessiva, salita a 32.000 mq, con circa 60 nuovi nuove insegne per un totale di 140 boutique di brand internazionali nel segmento premium lifestyle. Un progetto da 55 milioni di euro: un investimento notevole, sostenuto dal Fondo Orion con la società Stilo Immobiliare e Finanziaria Spa facente capo al Gruppo Percassi. Un altro dei player del settore outlet in Italia, lo spagnolo Neinver, ha da poco completato il restyling dell’area food&beverage de Castel Guelfo The Style Outlets: la nuova food court è stata inaugurata alla fine di settembre 2025.

Innovazione tecnica e attenzione alla sostenibilità è la parola di Berlin Packaging: dai flaconi fragrance premium alle soluzioni refill più avanzate, fino alle nuove collezioni make-up firmate Cosmei, l’azienda italiana specializzata nel settore del beauty packaging premium recentemente entrata nel gruppo. Per la prima volta a Luxe Pack Monaco 2025 Berlin Packaging Beauty ha presentato la collezione StickLab una linea di packaging in stick dedicata a make-up, skincare e formule ibride.

L’acquisizione di Cosmei è stata l’ultima mossa strategica di Berlin Packaging, fornitore di packaging e chiusure in vetro, plastica e altri materiali in vari settori – dal beauty al food al personal care – con oltre cento anni di esperienza nel settore, più di 1.100 professionisti e una rete globale di fornitori e magazzini in 16 nazioni tra Europa, Medio Oriente e Africa che ha chiuso il 2024 con un fatturato globale di gruppo di 3 miliardi di dollari, di cui un terzo generato nell’area Emea.

«Una cifra calcolata considerando tutte le industry in cui operiamo – spiega Vivien Charrey, managing director di Berlin Packaging Beauty –. Le previsioni per il 2025 riflettono il nostro obiettivo strategico di conseguire una crescita superiore a quella del mercato di riferimento grazie alla nostra costante focalizzazione sull’innovazione, sull’eccellenza nella qualità del servizio e sulla capacità di adattamento alle esigenze dei clienti». Il settore beauty ha storicamente la sua quota di mercato più rilevante e consolidata in Italia per l’azienda «ma la nostra presenza si estende capillarmente anche in tutta l’area Emea e negli Stati Uniti, dove siamo attivi e riconosciuti da anni» continua Charrey.

Tra le novità anche Future.Fill, un innovativo sistema connettore per rendere fluido il passaggio tra ricarica e contenitore primario che permette ai brand di ridurre il consumo di materiali e ottimizzare logistica e stoccaggio. Come il sistema di ricarica, AirLight Refill, che si evolve con l’introduzione del nuovo formato Refill & Go, una versione compatta e modulare progettata per rispondere alle esigenze di lancio in formati travel-size o set regalo. Ottimizza l’impiego dei componenti e riduce gli sprechi.

La bellezza italiana conquista l’estero. Questa volta tocca a Veralab. Il 2025 segna l’ingresso ufficiale del brand nel mercato spagnolo grazie a una partnership strategica con El Corte Inglés, lo storico department store spagnolo che ospiterà i corner Veralab e Overskin in alcune delle sue principali sedi.

La prima apertura è avvenuta il 23 ottobre 2025 a Madrid, a cui seguiranno Barcellona, Siviglia e Bilbao.

Una diminuzione delle emissioni complessive dell’8,1%, tutta l’elettricità acquistata proveniente da fonti rinnovabili certificate, quasi il 100% dei materiali riciclati o recuperati e il 42% dei filati utilizzati proveniente già da materiali rigenerati, con quote significative di poliammide (48%) e poliestere (62%) da materie prime riciclate: sono questi alcuni dei risultati più importanti di Carvico, azienda leader internazionale nella produzione di tessuti elasticizzati indemagliabili, pubblicati nel secondo bilancio di sostenibilità, relativo all’anno 2024.

Fondata nel 1962 nell’omonima cittadina in provincia di Bergamo, e che oggi dà il nome a un gruppo dal fatturato consolidato di 296 milioni di euro, con manifatture in Italia, Vietnam ed Etiopia e sedi commerciali in Cina e negli Stati Uniti, Carvico ha inoltre consolidato i propri strumenti di governance, rafforzando l’etica aziendale, la sicurezza sul lavoro, la formazione e le politiche di inclusione, mentre l’attività economica continua a creare valore: il 2024 si è chiuso con un utile netto di 6,291 milioni di euro e una distribuzione dell’89,4% del valore generato, a conferma di un equilibrio tra sostenibilità e crescita.

L’innovazione si conferma il motore del cambiamento: dall’efficienza energetica ai sistemi di recupero termico, dagli interventi tecnici per ridurre ulteriormente le emissioni alla programmazione di soluzioni green come pensiline fotovoltaiche per la ricarica dei veicoli elettrici e la progressiva sostituzione della flotta aziendale. Tra gli obiettivi futuri, l’azienda valuta la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione per promuovere il riuso delle acque.

«Il percorso di sostenibilità non è un traguardo, ma un viaggio quotidiano – ha notato Evalda Carissimi, General Manager di Carvico -. Misuriamo, condividiamo le sfide e investiamo ogni giorno per restituire valore a chi ci circonda e al pianeta che ci ospita».

«Naïma ha chiuso il 2024 con un fatturato di 330 milioni di euro con una crescita dell’8,8%. Tutti e tre gli assi di mercato, fragranze, make up e skincare hanno registrato dinamiche positive con particolare attenzione al make up e allo skincare, settori che hanno registrato andamenti decisamente superiori alla media di mercato. Dal punto di vista della rete vendita, lo scorso anno si sono susseguite ventuno nuove aperture permettendo di ampliare la copertura nazionale del nostro gruppo. E per il 2025, il trend resta positivo e superiore alla media di mercato in un contesto che si sta dimostrando più complesso rispetto al passato»: così Daniele Siciliano, direttore generale di Naïma, commenta i risultati e le previsioni del gruppo di profumerie che ha raggiunto un totale di quasi 400 punti vendita anche grazie all’ingresso, avvenuto a febbraio 2025, di due insegne: Beauty Star e Sinatra.

«Gli obiettivi di sviluppo sono focalizzati sull’espansione, sulla crescita della conoscenza del brand e su un continuo miglioramento della qualità dell’esperienza garantita ai nostri clienti – continua Siciliano -. Naïma ha una forte penetrazione territoriale a livello nazionale, un obiettivo prefissato da anni. Tuttavia il numero di punti vendita è secondario rispetto alla capacità di offrire un servizio sempre più consistente e di qualità. Per il nostro gruppo questo è fondamentale e si ottiene attraverso l’investimento a lungo termine nel personale capace di interpretare i bisogni e offrire soluzioni su misura ai nostri clienti».

E aggiunge: «È fondamentale rafforzare il legame con il pubblico e far vivere al cliente un’esperienza ricca e soddisfacente che vada oltre il mero momento dell’acquisto. Un’interazione sempre più personalizzata sia dentro che fuori dallo store capace di creare quel rapporto di fiducia e soddisfazione che porterà i nostri clienti a ritornare nelle nostre profumerie per ogni bisogno legato alla loro bellezza. Guardiamo a nuovi target di clienti puntando sull’ampliamento dell’offerta che, pur mantenendo i grandi brand del lusso e del beauty come core business, apre agli indie brand con una sola vera condizione: la qualità del prodotto». Il tutto accompagnato da una strategia di comunicazione sempre più digital e social per allargare l’audience. «Oltre a questo – conclude Siciliano – assieme a Bain & Company abbiamo creato un piano di sviluppo che toccherà le aree più strategiche del gruppo e ci vedrà impegnati nei prossimi anni nella loro implementazione con l’obiettivo di diventare il retailer beauty leader in Italia».

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