Moda

Si rafforza Naïma Beauty Star, parte del gruppo padovano Dmo: ha rilevato 22 punti vendita della società Vallesi, già a marchio Modus. Disseminati soprattutto in Veneto e in Piemonte, ma anche in Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Toscana, verranno integrati nella rete aziendale del gruppo di profumerie Naïma, catena italiana di profumerie nata nel 2017 e ad oggi presente sul territorio nazionale con 400 profumerie, tra cui quelle ad insegna Beauty Star. Obiettivo: 100 negozi entro il 2026.

L’operazione si inserisce nei piani d’espansione della Dmo, con sede a Pernumia (Padova), società di proprietà della famiglia Celeghin. Beauty Star, fondata nel 1989 a Santa Maria di Sala (Venezia), disponeva fino a ieri di 67 punti vendita disseminati in tutto il Nord Italia; con questo investimento, tocca subito quota 89 negozi, con l’obiettivo dichiarato di sfondare il tetto dei 100 entro il 2026. L’acquisizione è stata strutturata in modo da garantire già in questi giorni l’operatività di tutti i nuovi negozi e la piena occupazione dei loro dipendenti, circa 80.

Il fatturato nel settore beauty di Dmo crescerà dagli attuali 50 milioni di euro a circa 65-70 milioni; uguale incremento subirà ovviamente tutto il gruppo, che fino a ieri totalizzava circa 300 milioni di fatturato (e più di 1700 dipendenti), con Ebitda che a sua volta è atteso in deciso rialzo, +25%.

Beauty Star conferma inoltre il proprio posizionamento strategico all’interno del gruppo Naïma, del quale è una della realtà più rilevanti e cui fan capo oltre 400 punti vendita nella Penisola. Obiettivo: rafforzare sempre più una grande, solida e redditizia realtà italiana, per continuare a confrontarsi con le multinazionali straniere del settore beauty.

La fitta settimana della moda maschile si è chiusa con una certezza, pur nell’incertezza della crisi generale: si torna a rappresentare l’uomo attraverso codici vestimentari largamente condivisi e privi di ambiguità, ma a questo giro la fragilità è una qualità accettata e introiettata, che sbreccia a suon di materie impalpabili e malinconie umide anche i classici stantii. Veronique Nichanian conferma da Hermes di essere la sola designer capace di dare al lusso maschile una forma moderna e accettabile: au curant ma non forzata, preziosa ma non garrula, scattante senza giovanilismi. Sono anni che sta lí nella sua nicchia, concentrata e resistente alle tendenze prive di senso ma non per questo abbarbicata su posizioni rigide. Questa stagione lavora su volumi ampi, senza peso, che toccano appena il corpo e che rivelano la loro bellezza in movimento, e su tagli e dettagli dalla precisione grafica, resi riverberanti dalle materie sopraffine. È una visione serena e rassicurante, elegante nella maniera piú essenziale e ineffabile.

L’esordio di Taro Horiuchi alla guida di Kolor ha l’aspetto di un organico passaggio di consegne con il fondatore, Junichi Abe. Di Abe rimane il senso del colore e lo humor, cui Horiuchi aggiunge un gusto stimolante per il tecnicismo sportivo unito ad una solennità da fashion drama. È un contrasto inatteso, risolto con grande sapienza. Da LGN, Louis Gabriel Nouchi sceglie la forma di un film d’animazione popolato di androidi e replicanti molto sensuali per presentare la sua collezione forse piú riuscita, nella quale superomismo e carnalità si incontrano in silhouette dai volumi decisi. Sempre lirico e ugualmente squinternato, da Doublet Masayuki Ino sceglie un orto di quartiere per presentare una collezione che ruota intorno al cibo come connettore umano e legame con la natura. Tra cravatte come sgombri e cappelli come uova al tegamino, è, in termini di abiti, la prova piú normale in stagioni recenti per Ino. Tutto è fluido e dal sentire organico, con le surrealtà concentrate su dettagli che danno carattere. La ricerca di materiali e artigianalità portata avanti da Kartik Kumra e declinata attraverso il marchio Kartik Research è affascinante per il suo legame non ovvio con il territorio indiano. Al debutto nel calendario parigino, Kumra mette in discussione il concetto di sobrietà come buon gusto, celebrando spontaneità e personalità con autentica freschezza, e realizzando capi finemente tessuti o ricamati dalla sorprendente naturalezza.

Dopo un’assenza di qualche stagione, Craig Green torna a sfilare, ed è una fortuna: personale e immaginifica, la sua proposta è una delle migliori di una stagione tutto sommato di stallo – ancora! Green si avventura in un territorio tutto suo, nel quale abiti clericali, cappottini da quadrupedi riadattati a corpi umani, forme infantili, ectoplasmi che abbandonano il corpo dalla bocca e astrazioni sartoriali composte con lenzuola consumante si intrecciano in un racconto in versi sciolti che ruota intorno ai Beatles. Per quanto deragliante e psichedelico, il percorso si condensa in una vibrante visione di colore come forma e forma come suono, che è una gioia per gli occhi e ma anche un magnifico look. A confronto, la fantasia couture di Jacquemus all’Orangerie di Versailles ha un che di pomposo e autocelebrativo. Il business sta altrove – borsette azzeccatissime e altri pezzi basici – ma in passerella Jacquemus si rappresenta come un sommo creatore, con un sentimentalismo che oscilla tra lo spontaneo e il fabbricato. I capi sembrano meglio realizzati della volta precedente ma la visione di brand non è affatto chiara, al momento: mixa immaginario anacronistico e viralità Instagram in quello che sembra un mero esercizio di stile.

A metà della fashion week parigina, infine, fu D day. D come Dior, naturalmente: il momento più atteso di tutta la stagione. È la tanto agognata agnizione del nuovo? La speranza soddisfatta del fatidico e sempre piú raro fashion moment, motivo d’essere e principio unico della dinamica per tutto il sistema? Lo è, ma fino ad un certo punto. Jonathan Anderson esordisce alla direzione creativa della più augusta maison di Francia, prima figura in settant’anni a lavorare sulle collezioni uomo, donna e couture, gettando le basi di quel che potrebbe essere il suo percorso ma evitando di correre grandi rischi. La prova è perfetta, energetica e senza sbavature, ma no, non è un momento di totale reset, uno spartiacque epocale – forse non è nemmeno la congerie storica adatta ad un simile accadimento. Consapevole di quelli che sono i limiti e le necessità, in primo luogo commerciali, di un marchio cosí in un gruppo cosí, Anderson agisce con sensibilità e astuzia, concentrando l’attenzione e il messaggio, per la prima volta nella sua carriera, sullo stile invece che sul design, sul modo invece che sulle cose, sul racconto invece che sull’architettura. La collezione narra, con grande freschezza, di un gruppo di giovin signori, belli e sani e verosimilmente della rive gauche – il francesismo è d’obbligo -, che si vestono mescolando spontaneamente chinos e marsine, campagna inglese e couture, cravatte, tweed e mantelle e poi tante cose normali, magari fasciando il collo in un evidente e decadente cravat di raso. L’estetica astratta di Anderson e la pompa magna di Dior non sono a tutta prima conciliabili, ma è in questa distanza che sta la forza del matrimonio combinato. Al momento lo sposalizio sa di sorbetto: colorato ma con poco sapore. Però c’è tanto da mettere in negozio, ed è tutto desiderabile. Meglio ancora, poi, si evince un atteggiamento di sano confronto con il passato e l’archivio, ed è lí che potrebbe stare la formula. “Dopo tutto – dice Anderson – Monsieur Dior ha creato il New Look guardando un secolo o due indietro”.

Anche Junya Watanabe guarda indietro per immaginare il presente, e riconfigura broccati, arazzi e tappezzerie in un guardaroba di giacche archetipiche, dalla mascolinità solida ma non stantia, con un friccicore di ribellione nel trattamento liso delle superfici e nella allure beatnik.

La sempre criptica e sempre immaginifica Rei Kawakubo, preoccupata comprensibilmente per le sorti del mondo, immagina una tribù di sciamani che possano ricondurre gli umani verso amore e fratellanza. Speranza invero utopistica, che si traduce in una infilata di abiti e tuniche dalle torsioni materne e curvilinee, e dai colori ora primari ora lisergici. Qui non c’è bisogno di narrazioni o sovrastrutture: la potenza della visione è nella costruzione delle cose, e riverbera con la chiarezza di un tuono.

A confronto, il pathos latino di Willy Chavarria, sospeso tra orgoglio razziale e denuncia sociale, appare goffamente sonoro – una protesta non può certo essere silenziosa – che è poi il male minore. È la resa sartoriale delle forme, e poi il barbaro tentativo di creare abiti da sciantosa, che non convince.

Nivea Sun accende i riflettori sull’importanza della protezione solare e del rispetto per il pianeta. Il brand darà vita a iniziative mirate lungo tutto il territorio italiano nell’ambito del progetto “Protezione senza LiMiti”: un programma che unisce educazione e cura della pelle, per sensibilizzare i consumatori sull’importanza di una protezione solare consapevole e quotidiana insieme alla Croce Rossa Italiana con un tour che da giugno ad agosto toccherà 9 località italiane, tra città e luoghi balneari portando sul territorio interventi educativi rivolti a giovani e adulti per aumentare la consapevolezza sui rischi legati a un’esposizione solare inadeguata. In ogni tappa sarà attivo un ambulatorio dermatologico mobile presso il quale ognuno potrà effettuare gratuitamente uno screening della pelle, tramite la presenza di un medico dermatologo, e ricevere indicazioni utili su come prevenire le scottature, proteggere la pelle e ridurre il rischio di malattie grazie al supporto dei volontari della CRI.

Per continuare a promuovere l’importanza della protezione solare quotidiana, anche lontano dalle spiagge, Nivea Sun lancia l’iniziativa itinerante “I Bagnini del Sole”. Lungo tutto il Paese, tra parchi urbani, piazze centrali e mete turistiche, saranno promosse attività ingaggianti per i consumatori tramite cui diffondere e sottolineare la cultura di una protezione solare quotidiana. Protagonisti saranno proprio degli speciali “bagnini” che si faranno portavoci del messaggio di sensibilizzazione sul prendersi cura della propria pelle dai raggi solari ogni giorno, ovunque ci si trovi. Tra le attività, saranno anche distribuiti i prodotti solari Nivea Sun Protect&Hydrate, la linea studiata per una protezione completa grazie alla nuova formula che agisce attraverso un doppio livello di difesa: in superficie, i filtri UVA e UVB efficaci anche contro la luce visibile proteggono immediatamente dai danni solari; in profondità, il complesso antiossidante di origine vegetale Citracell-Protect aiuta a contrastare i radicali liberi, contribuendo a proteggere la pelle dai danni a lungo termine. La nuova formula migliorata offre un’idratazione fino a 48 ore e si distingue per la sua texture extra leggera a rapido assorbimento, lasciando la pelle protetta, fresca e non appiccicosa.

In concomitanza con l’inizio del periodo estivo, NIVEA rinnova per il terzo anno consecutivo il progetto “Oasi Marina” dedicato alla riforestazione subacquea di Posidonia oceanica, la pianta marina più importante per la conservazione degli ecosistemi dei nostri mari. Dopo le scorse edizioni all’Isola dell’Elba e Palmaria e Torre Guaceto, quest’anno il progetto arriva all’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” nell’Isola di Ischia, dove saranno messe a dimora circa 2 mila talee su una superfice di 200 metri quadrati per il ripristino di una prateria marina degradata grazie alla collaborazione con Fondazione Medsea, organizzazione specializzata nel ripristino degli ecosistemi marini. “Oasi Marina” fa parte dell’impegno aziendale volto alla sostenibilità ambientale: packaging e formulazioni sono progettati con grande attenzione, così da minimizzare il loro impatto sugli ecosistemi del nostro pianeta.

«Siamo molto orgogliosi dei progetti che con Nivea porteremo avanti nel corso dell’estate e di tutto l’anno. Da sempre ci impegniamo per prenderci cura delle persone e della loro pelle non solo attraverso lo sviluppo di prodotti e formulazioni di alta qualità, ma anche tramite azioni concrete a favore della società e dell’ambiente. Per questo motivo, riteniamo essenziale agire in modo attivo per sensibilizzare ed educare il pubblico a un’esposizione consapevole al sole, durante tutto l’anno e specialmente nel periodo estivo – afferma Anna Grassano, general manager Beiersdorf Southern Europe -. Le nostre iniziative si inseriscono pienamente nel nostro percorso “Care Beyond Skin”, con cui ci prendiamo cura della società e dell’ambiente, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone in modo tangibile e responsabile».

La fashion week parigina continua all’insegna di un proposito condiviso: smantellare ogni durezza, riscoprendo il valore estetico e politico della fragilità.

Il team di IM Men continua ad espandere uno dei principi fondanti dei design Miyake: la sfida di realizzare ciascun capo in un solo pezzo di stoffa. Quel che ad occhi profani può apparire come un mero tecnicismo produce in verità abiti dalle linee meravigliosamente fluide, le cui forme geometriche si riconfigurano e ridefiniscono con ogni movimento del corpo, creando un dialogo in constante divenire con chi li indossa. Questa stagione la ideale conversazione con il lavoro del ceramista Shoji Kamoda si traduce in una palette organica, e in pattern dal ritmo gutturale. La collezione è lirica e astratta, concreta e radicale e attualizza in modo potente il linguaggio di Issey, evidenziandone l’ancestrale futurismo.

Julian Klausner continua a convincere come erede creativo di Dries Van Noten. Si muove nell’alveo, ma ha una sensibilità sua, più dura a tratti, meno eclettica di certo, più incline a esplorare una sottile ambiguità. Immagina un uomo innamorato, che cammina in spiaggia all’indomani della festa, mescolando smoking e pareo, ricami fitti e righe da pigiama, intimo a vista e formalità acciaccata. È un personaggio svagato e gentile, immemore di quel che è da considerare maschile o femminile, che ben cattura il bisogno diffuso di gentilezza.

Mike Amiri, in arte semplicemente Amiri, è l’araldo losangeleno di una sartorialità spavalda ma morbida, tutta colorini cosmetici, ricami compiaciuti, rever ampi e pantaloni a zampa. Il ceppo di questa moda è nostalgico, ma l’esecuzione ha una rilassatezza tutta di oggi, commendabile.

Il passaporto digitale potrebbe raddoppiare il valore nel ciclo di vita dei prodotti di moda, con i consumatori che ne traggono beneficio maggiore, “incassando” l’equivalente del 65% dei guadagni.

È questa la principale evidenza del nuovo rapporto che Bain & Company ha realizzato con eBay analizzando gli effetti che la normativa europea potrebbe avere sul valore dei prodotti, specialmente nella rivendita. Il passaporto digitale del prodotto (Dpp) è uno degli obblighi introdotti dal regolamento Ecodesign (Espr) entrato in vigore lo scorso anno, i cui effetti si dispiegheranno in modo concreto a partire dal 2027 e consentiranno a consumatori, aziende e autorità di regolamentazione di tracciare e valutare i prodotti durante tutto il loro ciclo di vita. Secondo lo studio, il Dpp raddoppierà il valore del prodotto lungo il suo ciclo di vita con il consumatore che incasserà la quota più significativa (65%) dei guadagni. La parte restante (35%) sarà incassata dai brand grazie, per esempio, a servizi di manutenzione e riparazione.

«Abbiamo fatto questo studio per cercare di capire come qualcosa che nasce per un’esigenza di compliance ha in realtà la possibilità di creare valore. Il Dpp, in particolare, sarà un volàno per il mercato del second hand», spiega Matteo Capellini, partner di Bain&Company tra gli autori dello studio.

Secondo Capellini, però, «i marchi non hanno ancora capito l’opportunità commerciale e i consumatori saranno i veri “vincitori”». Molti marchi – circa il 90% di quelli intervistati da Bain – attualmente considerano i Dpp principalmente come un onere normativo e non come un investimento strategico in grado di generare ricavi costanti, promuovere la sostenibilità e rafforzare le relazioni con i consumatori. «Le aziende stanno affrontando il processo di adozione di questo strumento in ottica emergenziale, di concerto con i loro team legali e di sostenibilità. Stanno tralasciando una chance importante di creazione del valore: quando tutti i prodotti di abbigliamento avranno un passaporto digitale ci si può immaginare che alcune delle barriere che ancora limitano l’accesso al mercato del second hand – come le informazioni sui materiali o il certificato di autenticità – verranno automaticamente abbattute».

Temperature brucianti, crisi di settore, lentezza nella circolazione delle idee, temperie guerrafondaia producono risultati evidenti nella moda in questo momento. Le sfilate di Parigi, come già quelle di Milano, ne sono la concreta dimostrazione: si sottrae, si alleggerisce, si rinuncia ad ogni sovrastruttura, sia essa materiale o concettuale, per esplorare una dimensione fluttuante e senza peso, serena e umana, e disegnare la figura di un uomo fragile, forse solo in apparenza.

Da Lemaire, Christophe Lemaire e Sarah Linh Tran continuano ad esplorare l’orizzonte della moda come espressione di una quotidianità giusto appena idealizzata. Creano abiti da indossare per davvero e vivere, non creazioni pensate per mettersi in posa. C’è un pragmatismo ispirato nel loro metodo progettuale che si traduce in capi che ciascuno può interpretare a proprio modo. Tesa e gentilmente severa, la nuova prova nasce dall’idea di catturare, o forse solo suggerire, l’istintività e il calcolo che guidano le vestizioni quotidiane come atti di rappresentazione individuale. L’esperimento riesce con ineffabile precisione, evidenziando quanto stretto sia il legame tra stile e psicologia.

Parlando di psiche, Hed Mayner, autore influente quanto defilato, abbandona i volumi scatolari, enormi e protettivi che tanti allori gli addussero per indagare una silhouette più leggera e sensuale, fatta di linee che toccano o rivelano il corpo e materie impalpabili. Esponendo la pelle e le forme, Mayner rinuncia all’idea dell’abito che scherma e contiene, accettando il rischio che ne deriva, e trova una nuova vena che è lieve e presente. La prova convince, ma sembra ancora sospesa nel limbo tra prima e dopo, tra quello che era e quel che potrebbe essere: segna uno scarto, ma necessita di futuri approfondimenti.

La risposta di Walter Van Beirendonck ai tempi grami e disumani è l’ostinazione nel continuare a guardare tutto con le stelle negli occhi, sforzandosi di trovare gioia e leggerezza anche dove queste ormai non sono più. Impresa difficile, forse impossibile, e non è un caso che i giovani uomini di Van Beirendonck, con i loro insiemi ad alto tasso di contrasti, sembrino usciti da un disco club, o da un atelier d’artiste, per affrontare un viaggio interstellare. La visione di infantilismo lisergico illumina e immalinconisce.

«Il settore cosmetico italiano è il secondo esportatore in Europa e il quarto nel mondo: dobbiamo puntare a diventare i primi a livello globale. Si tratta di una grande opportunità che va colta, ma serve un patto strategico tra industria e istituzioni»: l’analisi arriva da Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia nel corso dell’assemblea pubblica 2025 dell’associazione, al museo dell’Ara Pacis a Roma. Un’industria, quella cosmetica, che si conferma un pilastro strategico dell’economia nazionale come emerge dall’indagine “Le priorità di azione per la competitività dell’industria della cosmetica in Italia” condotta in collaborazione con Teha – The European House of Ambrosetti.

Le esportazioni sono il motore della crescita: nel 2024, la cosmetica si è posizionata tra i settori più performanti del made in Italy, seconda solo alla gioielleria per crescita percentuale, per incremento dell’export con un valore di 7,9 miliardi di euro in crescita del 12% rispetto all’anno precedente e una previsione di un ulteriore incremento dell’8,5% per il 2025, superando gli 8,6 miliardi. Gli Stati Uniti risultano la prima destinazione (14,5%), seguiti da Francia (10%), Germania (9,5%) e Spagna (6,8%). Più in generale la filiera della bellezza – dalle materie prime alla formulazione alla produzione al packaging – ha generato un valore complessivo di 41,2 miliardi di euro, segnando una crescita del 6,5% rispetto all’anno precedente, e ha sostenuto complessivamente l’occupazione con circa 440mila posti di lavoro creati. Inoltre, i consumi di prodotti cosmetici sono stabili, anche nelle famiglie a basso reddito, con una spesa di 13,4 miliardi di euro (219 euro pro-capite) pari a un valore dello 0,5% del Pil italiano, a testimonianza della natura essenziale che questi prodotti svolgono come beni primari ad uso ricorrente nei consumi quotidiani.

«Siamo una delle eccellenze del made in Italy – ha aggiunto Lavino – che ha bisogno di essere sostenuta adeguatamente per potersi affermare ancora di più all’estero nell’attuale contesto di dinamiche commerciali incerte così come necessita di una semplificazione normativa che rischia di frenare innovazione, competitività, transizione sostenibile e investimenti». Una semplificazione normativa «potrebbe abilitare le aziende ad utilizzare quel fatturato incrementale in nuovi investimenti, in ricerca e sviluppo, ma soprattutto nella creazione di nuovi posti di lavoro» ha commentato Valerio De Molli, managing partner e ceo di The European House – Ambrosetti. Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e le relazioni industriali ha poi ricordato che «il nostro impegno verso l’innovazione, dall’Industria 4.0 all’IA, ha permesso alle imprese di adattarsi e crescere, rafforzando la nostra posizione sui mercati internazionali, in particolare negli Stati Uniti, in Medio Oriente e in America Latina. Per continuare su questa strada, è essenziale che si adottino politiche che supportino l’industria».

Le istituzioni rispondono, a cominciare dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: «La cosmetica italiana è un’eccellenza nel panorama industriale italiano, caratterizzata da una combinazione di creatività, qualità e innovazione. Questo Governo continuerà a essere al vostro fianco». Mentre il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha sottolineato che si tratta di «un esempio da emulare, soprattutto per l’impegno in ricerca e sviluppo, in cui viene investito il 6% del fatturato». Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha poi ricordato che l’industria «è una straordinaria ambasciatrice del saper fare italiano nel mondo, dove è sempre più apprezzata».

Di fiori e farfalle si dice che raggiungano il picco della bellezza giusto un attimo prima di appassire, o morire. La struggente consapevolezza della fragilità rende la percezione del piacere estetico che essi regalano particolarmente intensa. In apertura della fashion week parigina, muovendosi là dove desiderio ed eleganza si impastano in un modo di vestire e in una grammatica di colori e materie, Anthony Vaccarello evoca una sensazione simile da Saint-Laurent.

Lirica e accaldata, venata di una sensualità potente ma lieve, la prova rappresenta un cambio di passo, sotto ogni aspetto. L’ambiente dell’uomo Saint-Laurent non è più la notte, ma un pomeriggio sospeso tra Parigi e Fire Island; i colori scuri cedono il posto ad una palette vivace e desaturata che omaggia i disegni di Larry Stanton, artista che della scena di Fire Island fu figura prominente sul crinale tra anni Settanta e Ottanta; la sessualità dichiarata e fosca stempera in carnalità soffusa. Vaccarello cattura con sensibilità la leggerezza di quella coterie di uomini così liberi da schemi. Lo fa senza replicarne i look scosciati – solo quattro pantaloncini in una collezione fluttuante e molto accollata, nella quale tutto vibra ma le spalle sono larghe e ferme – bloccando in un segno di stile la fragilità di un momento di edonismo compiaciuto. Perché quegli uomini bellissimi, desideranti e leggeri, pagarono tutti lo scotto della loro spensieratezza, parte di una generazione che, con biblica precisione, fu quasi per intero falcidiata dall’AIDS. Vaccarello naturalmente non parla di tutto questo, ma il suo citare quel paradiso perduto carica il suo lavoro su fluidità e levità, la sua idea di formalità morbida sotto il sole cocente, di una toccante malinconia.

Pharrell Williams, da Louis Vuitton, smorza i toni e la fanfara, così come il bling bling e l’eclettismo marcato delle prove precedenti, ma non l’idea di show in scala gigante -¬ la maison è pur sempre la più grande al mondo nel segmento dell’alta gamma, in termini di fatturato -, e “occupa” la piazza antistante il Centre Pompidou con una parata sartoriale dalle nuance grigie, lividi e terrose. Le note di collezione parlano di omaggio all’India, oltre a riflessioni varie su dandysmo, glamping e morbidezza, ma a parte i pantaloni che si muovono come sari e le policromie decorative sugli accessori, è un’India filtrata e non letterale, che se da una parte sorprende per la sobrietà dell’espressione, dall’altra lascia perplessi per alcuni tratti ripetitivi. Si ha l’impressione che gli abiti, con le loro linee squadrate e non sempre donanti, siano pensati già guardando al visual merchandising, centrato su accessori non esattamente sobri e pensati per un pubblico di nuovi ricchi esibizionisti.

Ryota Iway, da Auralee, continua in fine a lavorare sull’idea di una quotidianità mai scontata ma sottilmente normale. Questa stagione i suoi personaggi svagati e introversi sembrano combattere le incertezze del tempo, le proverbiali bizzarrie del meteo che in un giorno solo puó mettere insieme tutte le stagioni, a colpi di stratificazioni casuali e poetiche, con un lavoro sul colore saturo che è nuovo e aggiunge profondità.

«Da una prima indagine congiunturale realizzata tra i nostri associati nei primi tre mesi dell’anno il settore pelle, accessori e calzature ha registrato un calo del fatturato del 6,4% rispetto all’anno scorso. Ovviamente se cambiamo prospettiva e guardiamo al 2019, i ricavi risultano in crescita del 3%, ma questi dati sono viziati dall’aumento dei costi e dei prezzi. A livello di pezzi, però, sono in calo. Anzi, direi che mancano i pezzi». Giovanna Ceolini, imprenditrice nel calzaturiero, presidente di Confindustria Moda Accessori, che riunisce le imprese della filiera della pelle nelle sue declinazioni (inclusa la pellicceria), mette molto bene a fuoco il problema che sta vivendo l’industria italiana del settore in questo momento: il calo della produzione.

La domanda di cassa integrazione in aumento del 66%

Gli effetti sono tanti e drammatici. Uno su tutti: la gestione della forza lavoro in questi momenti in cui le imprese della filiera lavorano anche a metà del loro potenziale, come sta accadendo ormai da oltre un anno a causa della crisi dei consumi dei prodotti di lusso. «Le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni, nei primi tre mesi dell’anno, sono salite del 66% rispetto al 2024. Anno che, per il nostro settore, è già stato molto critico – spiega Ceolini -. Io sono convinta che ci sia molta resilienza da parte delle aziende che non vogliono perdere i loro dipendenti, li considerano preziosi perché iper specializzati, e tentano di superare questo periodo bruttissimo senza doverli licenziare». L’altra faccia di un settore che, nonostante tutto, teme di perdere competenze: «Siamo preoccupati, sì. Perché ci sono state molte persone che hanno chiesto di andare in pensione anticipata e per le nuove leve non è allettante entrare in un settore in crisi come è quello della moda oggi. Però, per preservare la filiera, avremo bisogno di professionisti per gestire la ripresa degli ordini, quando avverrà».

Esportazioni in calo del 6,5% nel 1° bimestre

Il quando, non è dato saperlo. La ripresa che si sperava potesse avvenire nella seconda metà del 2025 oggi è rimandata a data da destinarsi. «Non c’erano segnali e non ci sono nemmeno adesso», dice Ceolini. «La situazione geopolitica attuale, poi, è disastrosa: alle guerre che c’erano si è aggiunta quella tra Israele e Iran e, sullo sfondo, ci sono ovviamente i dazi: gli Stati Uniti sono fermi, in attesa, con molte persone che hanno perso molti soldi nelle fluttuazioni di Borsa. E dagli altri mercati, come la Cina, non vediamo reazioni di ripresa al momento». I dati delle esportazioni degli accessori-calzature relativi ai primi due mesi 2025 danno conto di questa impasse: «a gennaio e febbraio 2025 l’export è calato del -6,5% rispetto allo stesso periodo del 2024», dice Ceolini. Internamente, le cose non vanno meglio: «Gli italiani stanno eliminando le spese superflue».

Il tavolo per una nuova proposta di politica industriale

Fotografata la complessa situazione, le imprese stanno cercando di agire in un’ottica meno orientata al tamponare l’emergenza, per innescare una trasformazione di lungo periodo. La crisi è di sistema, non passeggera. «Il governo, con cui abbiamo un dialogo fitto, ci ha chiesto di sederci a un tavolo e mettere a punto una proposta di politica industriale a sostegno del settore. Dovrebbe essere pronta per luglio», dice Ceolini. I temi sul piatto sono diversi: «C’è il tema del caporalato, oggi di primissimo piano, che va combattuto. Come aziende, poi, abbiamo bisogno sicuramente di crediti d’imposta, anche se la controversia sul credito d’imposta per investimenti R&S ha lasciato “scottati” molti imprenditori, e poi di crediti bancari». Sostenere economicamente transizioni come quella digitale o quella sostenibile non è semplice: «Spendiamo soldi costantemente per tentare di tenere il passo con questa trasformazione spinta anche dalle normative europee, primo tra tutte il Regolamento deforestazione che sta mettendo in difficoltà la filiera della pelle».